Первое впечатление от Балтасей: маленький аккуратненький городок. Ну прямо как в кино: чистота и порядок. И не только на центральной улице.

Здесь хорошие дороги: указатели и знаки на каждом повороте, столбики ограждения, разметка - все как надо. Не случайно в Балтасях очень низкий уровень ДТП, показатели - одни из лучших в республике.

А еще здесь есть большой двухэтажный универмаг из стекла и бетона, множество магазинов, ларьков и забегаловок, гостиница, где мы не увидели ни одного таракана...

Переночевав в Балтасях, мы отправились смотреть главную районную достопримечательность - Ципьинский цех плетеных мебельных изделий. По дороге подсадили милиционера. Как выяснилось, бывшего сельского участкового, недавно переведенного на работу в Казань. И он нам столько про район рассказал.

- В нашем районе много диких животных - есть медведи и лоси, - начал повествование милиционер. - Вот в прошлом году в овраге за мебельной фабрикой мы видели огромного лося с большими красивыми рогами. Правда, мертвого. Люди говорят, поел травы с колхозного поля и отравился...

Вот такая плата за высокие урожаи и развитое во всех отношениях сельское хозяйство в Балтасях. А что касается удобрений, то по всему району вдоль дорог стоят большие блестящие бочки. Летом в них заливают аммиачную селитру и прочую бяку для орошения полей. А сельское хозяйство здесь во многом обязано бывшему главе, а сейчас министру сельского хозяйства Марату Ахметову, которого здесь и ругают и хвалят одновременно. Но в основном хвалят. Между прочим, он не единственный министр - выходец из района. Министр связи республики тоже из Балтасей.

К слову, о медведях. Еще в Казани я слышал пару легенд о происхождении названия села Балтаси. Одна из них гласит, что произошло оно от удмуртского слова "балтась" - медведь. Однако местные жители, подкованные в истории родного края, утверждают, что самым древним населением этих мест были марийцы, а потом пришли татары. Они-то, мол, и основали Балтаси. Заинтересовавшись вопросом возникновения названия, мы собрали еще три устойчивые версии. По одной, название Балтаси - от имени его основателя Балтася. По другой - от слова "балта", то бишь топор. И, наконец, третья версия: по-татарски "балтач" - почти что "кислый мед".

Ципьинский цех плетеной мебели, или, как его здесь гордо называют, фабрика - это, скажу я вам, нечто. Видавшее виды, но тем не менее по-прежнему белое здание одиноко расположилось на холме. Небольшое, сплошь отделанное внутри деревом помещение. Аккуратные вязанки длинных ивовых прутьев возле входа.

- Пятнадцать лет назад, когда я сюда пришел, - с гордостью рассказывал нам начальник цеха Фаниль Шакиров, - здесь плели изделия в основном из полиэтилена. Да и ассортимент был небольшой - корзинки да стулья. Тем не менее во времена СССР мы производили 70 процентов всех плетеных изделий в стране.

А сейчас, по его словам, цех в Ципье вообще единственный в России, где делают подобные вещи. Цены на продукцию здесь, конечно, не для простых сельских тружеников, однако значительно ниже, чем на зарубежные аналоги. Например, самое дорогое изделие - набор из шести стульев и стола стоит от шести до восьми тысяч рублей. Для "новых русских" - а именно они основные заказчики этой мебели - копейки. А ведь многое из того, что здесь делается - эксклюзив, цех работает в основном под заказ.

- Придумываем новые модели прямо на ходу, - говорит мастер цеха Ян Кислый. - Вот заказали нам, скажем, вешалку, - кивает на вешалку, - мы и так крутили и сяк, а что получилось, сами видите.

Ян Кислый - вообще любопытный человек. Поляк по национальности, он приехал из Калининградской области. А жена родом из Ципьи. Решили жить на ее родине, здесь и осели.

Сейчас у ципьинского цеха есть своя ивовая плантация, где растят американскую породу дерева. Заложили ее в селе Карадуван возле речки, где располагается головное предприятие цеха. Впрочем, по утверждению Фаниля Шакирова, плантация дает лишь около пяти процентов необходимого сырья. Остальное собирают в округе.

Собирают ивовые ветки в основном зимой, когда заканчивается сокодвижение. Ошпаривают в горячей воде и сушат. А перед тем как начать плести мебель, прутья на двое-трое суток замачивают в алюминиевых емкостях. Потом шкурят. Если же прутья собирать летом, они получаются ломкие и из них ничего не сделаешь.

Увы, несмотря на эксклюзивность продукции и немалые объемы производства, зарплата здесь маленькая: рублей 800 в месяц.

А еще Ципья славится церковью, кажется, единственной в районе. Церковь необычная. Купола у нее вытянуты вверх, словно минареты. Оказывается, виной всему - строители-армяне, которые построили церковь в соответствии со своими представлениями о религиозном сооружении. Но в общем получилось ничего. К сожалению, поговорить о церкви подробнее нам не удалось - батюшка здесь не местный и его на месте не оказалось.

"Шурализм"

Вдоволь насмотревшись достопримечательностей и познав все тонкости создания плетеных изделий, мы вернулись в Балтаси. И отправились в гости к художнику Тахиру Ильясову, чьи работы здесь повсюду. Повсюду потому, что в Балтасях он единственный оформитель. Рекламные щиты, вывески магазинов - все это дело его рук. Интересно, что он придумал новый жанр в художественном искусстве, который сам же "обозвал" "шурализмом" - это картины на тему сказок Габдуллы Тукая. Серия картин в его мастерской посвящена нечисти: здесь и очаровательная "шуралиха", и целое сборище гадов с длинными пальцами-щупальцами.

Тахир закончил Казанское художественное училище и сейчас преподает в Балтасинской школе искусств (да, есть здесь и такая!). Увлекается фантастикой, и его последнее произведение посвящено знаменитой мечети Тадж Махал, которую он изобразил, как космический корабль пришельцев. А зарабатывает художник продажей собственных картин. На жизнь не жалуется, но и особо не шикует. Вообще балтасинцы - небогатый народ. Заработки здесь незавидные.

На еще одну из главных районных достопримечательностей, так называемое Черное озеро в нескольких километрах от Балтасей, мы отправились уже под вечер. Это излюбленное место отдыха местного, да и не только, начальства. Приезжают сюда расслабляться якобы и чиновники республиканского уровня, и даже президент.

Черное озеро - карстовое образование. Потому очень глубокое. Говорят, как-то здесь ныряли водолазы, но до дна так и не добрались. Найти дорогу к озеру оказалось делом непростым - территория вокруг огорожена высоким забором. Впрочем, это вполне объяснимо - все-таки охраняемый памятник природы.

Черное озеро встретило нас метровыми сугробами, замками на воротах и темными окнами в домике охранника. Говорят, что для высоких гостей поставили вышку для ныряния, коттеджик с сауной, в общем, создали все условия для отдыха с комфортом. Но перелезать через забор, чтобы убедиться в этом, мы не стали.

Денис АСФАНДЬЯРОВ.

Связь корреспондента с редакцией обеспечивает компания "ТАИФ-ТЕЛКОМ" - оператор сотовой связи "Сантел".